豈止東郊有皇陵-順化(2)

戴明管理循環有四個階段:PDCA,佛說宇宙也有四個階段:成住壞空,
人的一生,當然也可以分成四個階段:生老病死;
大家好,我是星海爭霸葉教授,不是,我是心海羅盤Ya教授,
不是,今天要說的是,皇帝駕崩後所居住的地方-陵寢,
昨天參觀的皇城(皇帝生老病住的地方),和今天準備參觀的陵寢,
都是順化登錄在聯合國教科文組織的世界遺產

跟飯店包了一台車,除了三座陵寢(好像風水師喔),和包含一座古剎,
介紹的順序,就依照包車司機阿明的建議,
先來這座寺廟參拜一下,祈求今天有個平安的旅途
天姥寺,又稱靈姥寺←這用國語念,有點不敬,還是天姥寺好些,
天姥寺興建於1601年,是順化歷史最為悠久的寺廟,
廟裡的福緣塔,塔高21公尺,共7層,每層採八角形建築,層層往上疊,
是寺廟裏頭最為顯眼的建築

天姥寺腹地不算小,除了福緣塔,裏頭還有:
天王殿,鐘鼓樓,大雄寶殿,藏經樓,說法堂等數十棟房子,
一直走到最後,則是這兒有名的住持-釋敦厚的墓區;
釋敦厚曾為統一佛教會最高長老,領導教徒對抗政府打壓,
是除了1963年自焚抗爭的釋廣德外,另一知名宗教領袖,
他在1992年過世,葬於天姥寺,
很難想像,以自焚來宣示決心,那需要多強大的信念,
我一想到烈焰灼身,不禁皮皮剉

好啦,接下來正式進入皇陵行程,首先是明命陵,
位於順化市中心南方約莫12km處,
是阮朝第二位皇帝明命帝的陵寢,
因為地點就在孝山(原名:錦雞山)上,所以又稱為孝陵,
總不能叫做錦雞陵,也太不敬了吧;
瞧瞧這建築風格,像極了歇山重檐式建築,
果然是很用力的仿效當時的明清文化,
根據wiki百科上的說法,孝陵甚至是順化陵群之中,
唯一100%參照明朝皇陵,在中軸線上做直線配置的皇陵

走到陵寢最末段,抬頭往上一探,
又看到昨日於皇城中看見的牌樓,同樣掛著斗大的中文,
不過這回看到的不是高明悠久,而是聰明正直,
此刻我恍然大悟,當年小學老師在我成績單下評語,
原來都是用一國之君的高標準來打分數阿,
因為那些評語和這些牌樓上的字,根本87%相似嘛,
老師,謝謝您用培養國家領導人的方式培養我,但您知道嗎,
我們兩卸任國家領導人,一個坐輪椅裝肖尾,一個官司纏身

啟定陵,完竣於1931年,是阮朝第12任皇帝啟定帝的陵墓,
位於順化香水市社的應順山上,又稱應陵,
建築帶有法國色彩,之所以如此,和當時法國殖民有關,
應陵裏有尊等身皇帝像,完工時間1924年,皇帝駕崩前一年,
換句話說,應陵是在啟定帝死後,又過6年,才全數完工;
這個故事告訴我們,未雨綢繆的重要性,
太晚決定地點,太晚施工,搞到都要入住了,房事還沒搞定,
倉促搬進還沒能交付的預售屋,感覺就很奇怪,

皇陵腹地上都有一些石像生,

其中以應陵這邊的,最讓人印象深刻,
無論你從哪個角度看這群石像生,總覺得他們也在看你,
邊看你邊笑,永遠對著你笑,笑得你心裡發寒...(喂)
老實說,要我晚上來皇陵參觀,打死也不要,
大半夜要是這群石像活過來,追著你跑,比神鬼傳奇還可怕,
等到那個時後,不是你喊一二山木頭人,就可以鎮住場面的,
知道為什麼嗎,因為他們是石頭人阿

在香水市社,還有另一座陵寢-嗣德陵,
第4任皇帝嗣德帝長眠於此,可以說是皇陵中最水的一座,
因為真的傍水而建,裏頭枝葉扶疏,造景得宜,
和一座豪華大觀園沒啥兩樣,羨慕死人了,我是說豪華極了
這個地方原本是皇上的行宮,原稱萬年基,
當年蓋行宮,叫來好多民夫,卻因此引起民怨,引發暴動,
暴動鎮壓後,萬年基改名謙宮,
皇帝死後,行宮變成陵寢,因此嗣德陵又名謙陵

是說,蓋個行宮蓋到引發民怨,
放眼四海,原來都有類似的事情發生,
只能說這些自稱天子的人,要他們接地氣,實屬不易,
畢竟一出生就含金湯匙,想體會民間疾苦,難如登天,
微服出巡,個人以為,政治作秀的意味居多;
謙陵的謙,講的不就是謙卑謙卑再謙卑,
但言猶在耳,卻如馬耳東風,
一例一休搞成這樣,我是說行宮弄成這樣,哪來謙沖可言

包車由皇陵的行程,在這兒告一段落,
不過回到旅館房間後,我用google map搜尋附近的皇陵,
發現不只這三處,還有:
1.開朝君主阮福映的嘉隆陵,用走的有點遠
2.紹治陵,阮朝第3代皇帝的陵寢,用走的有點遠
3.同慶陵,阮朝第9任皇帝的陵寢,用走的有點遠
4.育德陵,阮朝第5代皇帝的陵寢,用走的不算遠
於是,隔天我採用徒步方式,前往育德陵

育德陵的故事很淒涼,育德帝上任三天被罷黜囚禁,
隔一年就掛點,然後阮朝又歷經第6~9任皇帝後,

第10任上位的皇帝,剛好是育德帝的兒子,
成泰帝即位後,把父親的屍骸遷移至現在的安陵,
隔幾年,成泰帝的母親亦合葬於此,
也許是因為育德帝僅僅在位三天,沒啥功勳,
時代又隔得久遠些,整座皇陵沒有石像,沒有碑文,
至今也因為疏於管理,顯得有點荒涼,看了挺心酸的,
安陵下葬的不只育德帝,兒子成泰帝,孫子維新帝,也葬在這,
一座安葬三任皇帝的陵寢,卻寂寥破舊到一個不行

離開順化,在岘港停留半天,下著細雨的岘港,沒什麼人潮,
我從飯店走過金龍大橋,簡單吃過午飯,
又從金龍大橋走到海灘,遠眺山茶半島上的靈應寺觀音像,
接著便返回飯店睡大頭覺;
午覺之後,無所事事兩三小時,忽然覺得肚子又餓了,
於是便跑去找炒蟬蛹來大祭五臟廟,
味道還真是不錯,儘管賣相沒有那麼討喜,但口感...
我覺得可以

天恩浩蕩,皇上吉祥-順化(1)

離開會安後,搭上長途客運巴士,搖搖晃晃來到越南中部另一個城市-順化,
順化,英文是Hue,其實就是順化的化,不過發音比較像"回",
在越南歷史上,順化曾經是兩個朝代的首府,分別是西山朝,阮朝,
這回要拜訪的幾個地方,也正是越南最後一個君主王朝-阮朝所留之遺跡

前往順化皇城的路上,很難不被這座大旗桿吸引,
旗台是阮朝開國君主阮福映(嘉隆帝),於1807年所建,
阮朝結束後,改掛越南民主共和國的紅色旗幟,
19世紀中葉被殖民期間,又變成宗主國法國國旗專用旗台,
爾後越戰開打,誰佔領順化就升誰的旗,
根據歷史記載,易轍改弦至少三次,簡言之,人在旗幟在,
直到1975年,越戰終結,旗台永遠只飄揚金星紅旗

現在看到的順化皇城,幾乎全數出自於阮朝時期,
就算過去原屬西山朝的一部分,也被阮福映當底加蓋上去,
原地重建,即刻自辦都更,沒有釘子戶,秒拍板定案,
天子說yes,誰敢說no...(Jolin說呸,婷婷說play)
阮朝對越南的統治權,於清朝時期受到嘉慶皇帝承認,
因而阮福映興建順化皇城時,直接參考中國紫禁城布局,
觀光客要進入皇城內參觀,一律在午門旁邊買門票,
未購票者欲偷渡皇城,一律推出午門外頭斬了

前往太和殿(皇帝接受文武百官朝拜的地方)的路口,
豎立的一座牌樓,牌樓上寫著高明悠久,
在越南看到古都建築上刻著中文,其實還蠻奇怪的,
特別是上頭的文字明明就歌功頌德取向,但怎麼看都想笑,
乍看之下以為是高明持久,這...寫在後宮卡映景;
跟著川流不息的人潮,通過太液湖上的中道橋,前往太和殿,
我想不到等一會兒要跟皇上說什麼,除了如意吉祥
(這好像是福晉在說的吧)

從建中樓往午門方向望去,中間這一大塊就是紫禁城遺址,
右側廂房是順徽院,左側廂房是養心院,廂房中間為坤泰殿,
只不過皇城經歷越戰摧殘,能實際見到的建物已然不多,
唐朝詩人杜甫說,國破山河在,城春草木深,
確實,戰火過後山河依舊在,但也只剩斷垣殘圮陪你嘆息,
庭院深深深幾許,強國大媽合照吼不停
(NTMD可不可以小聲一點,驚動皇上是要諸九族的)

皇城內當然有後花園,不然公設比動輒30%以上,跑哪去,

紹芳園,太監逗逗俾女,不是,我是說皇上散步之處,
小橋流水不要不要,不是,我是說小橋流水平沙,
好不愜意的庭院造景,著實讓寡人寬心,嬪妃寬衣,ㄎㄎㄎ
這皇帝也真夠爽的,成千上百人服侍著,後宮佳麗用之不竭,
天天大啖珍饌佳餚,暢飲瓊漿玉液,
難怪這麼多人拚死拚活,為的就是能黃袍加身,

但天子真的那麼好當嗎,綜觀歷史上每個朝代的末代皇帝,

能全身而退而不喪命,已是萬幸,常言道:拚死吃河豚

阮朝末代皇帝保大帝,離開皇城時的心情,肯定和我不同,

統治阮朝,後頭有個宗主國,二戰爆發,又得看日本臉色,
即使日本在越南的統治跟著二戰結束而落幕,
由胡志明領導的越南共產黨跟著想接收政權,

於是乎,1945年8月30日,保大帝在午門舉辦退位儀式,

對著全國說:願為獨立國之民,不做奴隸帝王,

成為越南民主共和國國民,阮朝也正式畫下句點,走入歷史,

但千萬不要以為保大帝的故事結束了

當過皇帝的人,又怎會心甘情願變庶民,
在1949年成立的越南國,保大帝成臨時元首,賦予皇帝稱號,
越南國政府正式成立後,他順理成章為國長,
還獲得美國,英國,蔣中正的中華民國承認,
1955年越戰開打前夕,吳延琰以公民投票逼迫保大帝下台,
自這個時間點開始,他才真正地從越南政治舞台消失,
在法國度過餘生,只能遠眺美軍介入越戰後的兵荒馬亂,
這一年保大帝42歲,方才走過他一半的人生

會安,一段港口移民的故事

會安,坐落中越峴港東南方,約30公里遠的小鎮,班機自胡志明起飛,降落峴港時,
提前向旅館預約的接駁司機,已經在候機大廳等著了;
我問他大概多久會到旅館,司機透過後照鏡,用堅毅的眼神跟我說: only 30 minutes,
然後打開racing mode,開始按喇叭+飆車...(其實我沒有很趕時間)

Hoi-An,於1999年獲選為UNESCO世界遺產,

曾是越南很重要的貿易商港,
據史料紀載,最早可追溯自西元875~1000年的占婆王朝,
講到占婆,就會讓人聯想起真臘人的吳哥王朝,
當時占婆與真臘經常互相傷害,
也因為戰事,使真臘在泰北的勢力逐漸式微,
才讓泰國素可泰王朝趁勢崛起,
上述講到的三個王朝,
在今日的東南亞,都留下一部份的世界遺產...(扯遠了)

既然會安曾是重要商港,
表示當地有條直達出海口的河流,
沒錯,這裡有條河叫Thu Bon(咻蹦,秋盆),流入南海;
(就是中國和東南亞,美國吵得不可開交的南海)
只是港口隨著時間推移,淤積越來越多的泥沙,
就像你臉上越來越多的皺紋,
到了最後,只能哀怨地跟瑞凡說:我們回不去了...
然後呢,然後港口就死了...(法務部長表示)

好家在,百足之蟲死而未僵,

港口貿易功能喪失,但這兒還是有它的觀光價值,
尤其河岸第一排,光線將建物倒映水面上,
彷彿把人帶入時光隧道,倏忽間回到16世紀初,
大家在這兒做買賣,簽服貿,搞關稅壁壘,
配合演出歷史故事最賣力的,就屬人力黃包車的司機,
車上完全不用機械喇叭,全以吆喝代替,而型態因人而異,
單純製造聲響的居多,誇張的是,有些會模仿消防車鳴笛,
我不知道上頭的乘客是牙痛,還是趕著去上廁所...

會安有座指標性橋樑,叫做來遠橋,

興建於1593~1595年,出於日本人之手,
橋樑長度約莫18公尺,橋身上還供奉著玄天上帝,
等於是把橋樑和寺廟整合在一起,非常奇特;
當年,橋樑左方是日本僑民活動範圍,右邊則屬於華人地盤,
現在看到的來遠橋,其實已經是多次修建後的樣貌,
不過與第一版並無太大差異,屢次修建都是復刻的概念...
橋的兩端各有一個驗票人員,也就是說,過橋要買門票,
只不過這張門票,不只是針對來遠橋而已...

會安古鎮門票,可以讓觀光客自由選擇五個景點參觀,每進去一個景點,就會被撕掉一小節,
換言之,閣下若只想在街上散步,或至附近商家吃吃喝喝,是不需要掏錢買票的;
門票在街上幾個地方都能買,來遠橋旁的店舖就有,每張票使用時間不限,價格是12萬越南盾,
是說來到越南,就像去了印尼一樣,出手動輒數十萬,感覺自己就像闊大爺一般阿...

根據我個人臨床實驗,買票進去有費景點,你手上的門票也不一定會被撕掉一節,
因為那個看門的工作人員,有時候根本就不知道神隱去哪,從頭到尾不見蛋,人間蒸發似的;
好比說這回,我用一張門票看了六個景點,不是故意逃票,是根本找不到人驗票,
畢竟我不是砍櫻桃樹的華盛頓,所以就拿著殘存的最後一點quota,又挑了一處宅院進去晃晃,
至於這回在會安,總共參觀那些個有費景點,欲知後事如何,且聽下回分解囉...

****************************有費景點分享分隔線****************************

這邊的華人會館多到爆,中文字也跟著多到爆,而且還繁體,
(跟內地一樣,我是說南投)
會館是早期中國沿海一帶的住民,移民過來而興建,
會安有華人定居的時間,至少是在17世紀中葉,
證據就是這間關帝廟,興建於1653年,滿清順治皇帝年間,
(也是鄭成功仍和滿清糾纏戰鬥的時代)
就連會安二字,本身也是中文轉化而來,
意思就是,來到這個地方會很平安...(好直白)

會館,英文是Assembly Hall,
把當地觀光地圖打開,就會看到好幾個Assembly Hall...
廣肇會館,廣=廣州,肇=肇慶,所以顧名思義,
這是一所由廣東人所興建的館子,
所有的會館幾乎都有一個特色→庭院深深深幾許,
路口邊上的大門根本障眼法,走進去才知道腹地有多遼闊,
這其實也不能說意外,畢竟會館都是商賈合資興建,
當然要把自己家鄉的堂口,搞得有聲有色,才不會丟臉嘛...

沿著廣肇會館往下走,接下來是中華會館,

這名字聽起來就有一種精武英雄的感覺,是不是,
(霍霍霍霍霍霍霍霍,霍家拳的套路招式靈活)
事實上,可以直接拿中華二字命名的華人會館,
地位鐵定不同,其實它是會安華商的總會館;
什麼概念,很簡單,新潮流與美麗島,都屬於民進黨派系,
各位小朋友,透過老師的政黨政治範例說明,
大家是不是更了解派系鬥爭的醜陋會館了呢...
BTW,中華會館主建築的藍色,藍的很通透,
不像某政黨,只有選舉才說自己藍,平常紅的不得了...

穿過中華會館後門(就是改不了走後門的壞習慣),
忽然發現,後方是之後擴建的學校,更驚訝的是,
會館後牆上,竟然漆著整版的孫中山遺囑,
文末中華民國16年,也就是西元1927年,
那年,中國爆發內戰,國民黨與共產黨第一次兵戎相見,
(太平洋戰爭結束後,更是打得火熱,打得徹底)
此後一個中國至少兩個表述,
不曉得這兒的華裔,怎麼看待那四個大字:中華民國

前頭有廣東人的會館,當然也就會有福建人的會館,

福建會館前身是金山寺,後來才修建為會館,
現在會館裏頭供奉媽祖,所以大門裏的匾額寫著天后宮,
福建會館同時也是會安規模最大的華商會館;
每一座會館裡都有好多植栽,綠意盎然,
在炙熱的東南亞,剛好為觀光客提供歇息乘涼的絕佳選擇,
難怪書上說前人種樹,後人乘涼,此刻,完全體會這話的意義,
越南的10月,聽說是雨季,氣象預報還說會有豪大雨,
然而,哥身上只有自己的汗水,及背包側邊的礦泉水...

關帝廟旁邊是明鄉萃先堂,
明朝滅亡後,除了鄭成功在閩南沿海繼續他的反清復明外,
部分殘餘的明朝遺臣跑來會安,這就是他們落地生根之處,
聽說,這群人來到越南,依然穿著明朝服裝,
當時在地君主阮福瀕,並未阻止他們在此生活,反倒是接納,
反正人多好辦事,開疆闢土欠缺的就是人手,
如果又剛好有特殊技能者,辦理技術移民也是說得通...
(幸好在地君主不是Trump,不然就糗大了)

最後參觀的會館是瓊府會館,先民故鄉的雞腿飯很有名,

沒錯,就𡙒師傅,靠邀,不是啦,是打敗湘北籃球隊的海南,
也不是啦,是海南島,海南島別名瓊州,因此這裡叫瓊府會館;
走入會館,發現正殿寫著昭應殿,所以裏頭供奉的是昭應公,
其實昭應公有點像我們平常說的百姓公,大眾爺,
這裡祭祀1851年被海盜劫殺的180位渡海先民,
想想早期移民也真恐怖,別說未知大陸會不會水土不服,
運勢差一點的,海上就沒命了,根本沒機會發現新大陸...

傍晚在秋盆河畔閒晃,熙熙攘攘的遊客,或拍照,或聊天,

這裡的交易型態已經從商港買賣,變成觀光買賣,
日本橋兩側也不再是兩個國家的僑胞的根據地,
住在街上的人,彷彿聯合國部隊,歐美亞非澳,不一而足,
抵達會安的那天,恰逢中秋節,外國月亮沒有比較圓,
旅館櫃檯說,他們也有the moon festival,街上相當熱鬧,
小孩拿著小燈籠到處跑,害我差點以為是元宵不是中秋,
同樣節日,不同慶祝方式,也許這就是兼容並蓄的文化呈現,
李白說俱懷逸興壯思飛,欲上青天攬明月...我說睡覺卡實在

湛藍的美麗與哀愁-波赫篇(2)

stop 8: Sarajevo

波赫官方首都是塞拉耶佛,我都念Sarajevo,不念사랑해요,
因為念사랑해요,就會變成愛老虎油,知道愛老虎油嗎,
讓你堅若磐石的是印度神油,幫你舒緩頭痛的是白花油,
見到wonder woman,才是要對她大喊: 愛老虎油...
言歸正傳,到底這座城市有什麼魅力,讓我非得到此一遊,
除了有飛機飛往伊斯坦堡轉機外,全在於它的過去...(遠目)

話說1914年,奧匈帝國王儲Ferdinand來到波士尼亞,
與他夫人連袂坐上禮車,出發前往檢閱軍事演習,
車子往市政大廳途中,一刺客扔出手榴彈,被王儲撥到車後,
王儲與夫人逃過一劫,刺客吞下氰化物自殺,然造化弄人,
原應立即更改路線的車隊,竟照原計畫行進,
在Latin Bridge上,另一刺客連開兩槍,王儲與夫人雙雙喪命;
這根本是20世紀初真實版本的絕命終結站,
而這場刺殺也就是第一次世界大戰的導火線...

百年以後,奧匈帝國早已分崩離析,世界大戰打過兩回,王儲夫婦都不知道輪迴過幾次了,
而這座鄂圖曼帝國時期就存在的Latin Bridge,至今仍屹立於這條名曰Miljacka的河流上;
唐朝詩人杜牧說,東風不與周郎便,銅雀春深鎖二喬,
假若當初命運之神眷顧王儲夫婦,接下來的第一次世紀大戰還會發生嗎...

Bascarsija老市集算是Sarajevo的觀光重點區域,
廣場上有座木造的水泉亭子(Sebilj),有260餘年歷史,
(過程中,經過搬遷,也經過重建)
周遭成群鴿子等著人們供奉食物,小孩子玩得不亦樂乎,
沿著廣場往下走,有兩三座歷史悠久的清真寺,
穆斯林在裏頭或交談,或禮拜,或看著不是穆斯林的人,
拿著相機拼命拍照,彷彿要把整座清真寺帶回家似的拍,
畢竟旅行能帶走的,除了腦子的回憶,就是機子的記憶(卡)...

城區裡最大的清真寺是Gazi Husrev-beg Mosque,
(坦白說,我完全不知道如何正確發音)
建於1532年,是波赫最大清真寺(沒有之一),
巴爾幹半島上極具代表性的鄂圖曼建築,
建築師Mimar Sinan,被譽為鄂圖曼帝國最偉大建築師,
曾主持過伊斯坦堡聖蘇菲亞大教堂的修建計畫,
為了向Mimar Sinan致敬,陵墓就直接設於清真寺內,
而這兩座八角形建築物,正是他的長眠之處...(R.I.P.)

在清真寺對面的是Gazi Husrev-bey博物館暨圖書館,
(Gazi Husrev-bey是鄂圖曼帝國當時的行政官)
館區內有一面牆記念著波赫內戰的罹難者,
1992~1996年,Sarajevo遭南斯拉夫+塞族軍隊圍城,
圍城期間,計有13952人喪生,整個波赫內戰,共20萬人死亡,
金哈克曼+歐文威爾森主演的Behind The Enemy Line,
故事背景,就是波赫內戰末期的Mrkonjic Grad屠殺事件;
看著紀念牆上的罹難者往生年份,全集中1992~1996年,
真的會覺得,人類最強技能,其實是自相殘殺...

Taslihan是Gazi Husrev-bey的教產,
(waqf,伊斯蘭專用語,有點像公益信託)
簡單來說是一棟做功德的商旅(inn),不然也可稱為驛站,
總之有飯有麵有水餃有水泉,有清真寺,有商店,有房間,
能供應當時的商隊及其駝獸,過夜或きゅうけい,
驛站差不多在1540~1543年間建造,現只剩這堵牆和地基,
祝融與戰亂肆虐,加上時間的摧枯拉朽,
誰能青春永駐,常保小鮮肉狀態呢...XDD

不只伊斯蘭清真寺,這裡還有東正教堂,猶太教堂,天主教堂,
正因多種宗教並存,讓Sarajevo被稱為巴爾幹的耶路撒冷,
只是耶路撒冷的歷史,老實說也是挺血腥的,
位於Bascarsija老市集西邊,有一座屬於天主教會的座堂,
Sacred Heart Cathedral,哥德式建築,波赫最大天主教堂,
外頭還有一尊前教宗若望保祿二世的雕像,
在教堂周遭的餐館Chipas享用晚餐,
只能說波赫物價夠親切,而且餐點超好吃,C/P值大爆表...!

原本晚間由Sarajevo飛往伊斯坦堡的班機,臨時被土航取消,只能改搭隔天早上的航班,
害得我無法在這座城市多停留,殘念,如果可以,再一天的時間給Sarajevo,會更好;
南斯拉夫分裂後的內戰,讓這些國家壟罩於砲火下,百姓也被迫生活於水深火熱,
而今戰火平息,生活紛紛步上正軌,儘管起步甚晚,速度也略顯緩慢,但湛藍的哀愁,就要轉而美麗了...

-----後記:土航中轉大放送-----

自2015發生恐攻後,
土耳其觀光一落千丈,為挽救觀光經濟,
只要你的全航程都是土航班機,
而在伊斯坦堡中轉候機時間超過6小時,
就有土航免費過境打發時間二選一:
1.伊斯坦堡free transit hotel→
可以住到下個航段最早c/in時間前1小時,
hotel與機場之間免費接駁
2. 伊斯坦堡free city tour→
提供歷史城區觀光導覽行程
其實個人覺得伊斯坦堡還挺安全的,
加上現在土耳其e-visa完全免費+手續簡單,真的很不錯,
就醬子,在2011年5月拜別土耳其後,竟又在2017年遇到藍色清真寺...

湛藍的美麗與哀愁-波赫篇(1)

stop 7: Mostar

一開始我們有必要先探討,
為何波士尼亞&赫塞哥維納這國家,名字會這麼落落長一串,

基本上,波士尼亞及赫塞哥維納,都是歷史上的地理名詞,
國家行政與管理,依據戰後的dayton agreement,
分別由兩個政治實體負責,一是波赫聯邦,一是塞族共和國,
管轄範圍如照片所示;
除軍隊合併為單一國防力量,兩者皆有獨立政府,議會,警察,
對外,對聯合國來說,這個國家的首都是Sarajevo,
但塞族共和國將自己的中央政府所在地,視為自己的首都,
這麼複雜的政治治理現況,也不難想像停戰前有多紛亂了...

巴士從Dubrovnik前往波赫,在兩國邊境上來回兩三次,我已經搞不清楚現在在哪,
反正司機吩咐把護照拿出來時,就知道又再一次跨越邊境,
算了一算,克羅埃西亞+波赫,總共在我護照上蓋了7個戳記...(積8點可以換杯緣子唷)

不誇張,打從巴士駛進波赫國境內,
路邊到處都能看到戰火波及後的建築,滿目瘡痍,不忍卒睹,
狂轟猛炸後的房子,不知道是沒錢修復,還是沒人修復,
再不然或許是想等百年後,拿來申請UNESCO世界遺產;
路邊飄著兩面旗子,藍色底的是波赫現在的國旗,
而白底版本,則是1992-1998波赫的國旗式樣,
1992年,就是波赫內戰開啟的那一年,保留這面旗,
是想提醒大家,戰爭的不必要與可怕吧...

此行在Mostar下榻的是,Hotel & Restaurant Kriva Cuprija,
強力推薦這間很友善+服務超感心的旅館,
一開始先幫我們墊計程車資+想辦法幫我們料理冷凍食品,
後來又因為友人房間蓮蓬頭故障,送了我們各一幅掛畫,
如果這不是賓至如歸,那什麼才是賓至如歸,
況且旅館最重要的三件事情,location,location,location,
都掌握到了,距離換匯郵局,古橋,市區連外道路,近在咫尺...
(沒有收廣告費用,沒有積欠住宿費,不需要寫不自殺聲明)

當地最知名的莫過於這座古橋(Stari Most=Old Bridge),
古橋及其腹地於2005年,被劃為UNESCO世遺景點,
橋身橫跨Neretva河,是鄂圖曼帝國在1567年建造而成,
造型設計,係屬經典的巴爾幹伊斯蘭建築風格,
儘管現在看起來不算什麼,但當時拱橋跨越4公尺寬的河岸,
橋墩與懸崖邊上的翼牆相連一塊兒,這樣的工法與技術,
在當時是驚人且不可思議的,完全打趴其他"競爭同業";
but,事情往往就是這個but,而產生料想不到的神展開,
石橋屹立了427年,卻在1993年11月9日被硬生生炸斷,
誰炸斷橋,到底是尚書大人要負全部責任,還是山西布政司,
波赫克族軍隊事後承認為了戰略需要,而炸斷橋,
只是後來法庭審理時,對於誰要負最終責任,又沒共識了...
(anyway,2004年古橋修建完成,這是好消息)

古橋對行人來說不太友善,幾次走路都以為會跌個狗吃屎,
尤其是踩高跟鞋的女性朋友,仆街機率87%,
個人推測,可能是為了當時的馬車,體諒馬匹辛勞所設計,
走在石橋上,任誰都會想到阿難與佛祖的那段對話→
佛祖問:那麼,你有多喜歡這位女子呢?
阿難回:我願化身為石橋,受五百年風吹,五百年日曬,
五百年雨淋,只求他從橋上經過...
佛祖又說:哇靠,那你就是想偷看人家小褲褲囉!

對Mostar來說,歷經15~16世紀的鄂圖曼帝國統治,
後於19~20世紀,又成為奧匈帝國一份子,
因此在城鎮規劃上,是個多元成家而兼容並蓄的概念,
同時呈現鄂圖曼(房子和土耳其番紅花城有87%相似),
地中海風情,以及西歐建築的聚落風貌;
這也是UNESCO將古橋及其腹地,列入世遺的原因:
戰後經各方調停及合作,以修復遭受破壞的古蹟,
重現該地區文化,民族,信仰上的多樣性...(we're the world)

巴爾幹半島,過去被稱為歐洲火藥庫,內戰期間,百姓流離失所,城市百廢待舉,
人們有幸等到承平時期,儘管重建之路舉步維艱,至少也是守得雲開見月明;
Mostar現在正在積極地發展觀光業,但就我觀察,也許是因為距離Dubrovnik太近,
以至於遊客多半選擇Dubrovnik搭車一日遊,天黑前返回克國,讓這裡的夜裡顯得冷清許多,
不知道這個狀況是好,還是不好,其實我比較想要遠離喧囂...(自私的來說)

--------下集預告: 一戰爆發導火線的現場轉播--------

湛藍的美麗與哀愁-克羅埃西亞篇(5)

stop 6: Dubrovnik

離開Split,來到有Pearl of The Adriatic美譽的Dubrovnik,
亞得里亞海的珍珠,也許這稱號never heard of it,
但HBO影集-權力的遊戲(Game of Thrones),總該知道吧!
這兒就是影集裡,君臨城(King's Landing)實際參考場景,
正因如此,原本已經很受歡迎的它,變得更炙手可熱...
(winter is not coming yet, crowd is...)
城內的Stradun大道,將老城區一分為南北兩區塊,
就從這開始Dubrovnik之旅吧...

老城區有餐廳,有商店,有民宿,有洋妞,應有盡有,
所有旅客自由進出城門,跳進去又跳出來都不用錢,
除非你想爬上city walls,那得乖乖買門票-100 kuna;
是說,應該沒人千里迢迢到此,不想登城牆的,就像:
好不容易排到超棒牛肉麵,卻只吃一盤皮蛋豆腐,
好不容易滑進motel,卻只進行親吻的國際禮儀,
好不容易賄選上立委,卻只在國會殿堂打架鬧事...
(奇怪ㄋㄟ,在立院就是要灑麵粉阿,不然要幹嘛)

門票除了供你爬牆,也可以參觀St. Lawrence Fortress,
因和老城區僅鄰狹窄水道,又稱Dubrovnik的直布羅陀,
什麼概念,容我舉個例子讓大家徹底了解,就像:
直布羅陀與北非僅鄰狹窄水道,又稱伊比利的Dubrovnik,
小朋友,這比喻是不是很淺顯易懂呢,那麼下周見囉...(揮手)
11世紀初,威尼斯王國本打算先蓋先贏,控制當地海域,
然事與願違,當地Ragusa共和國,竟用三個月便開幕剪綵,
威尼斯王國的船,只能打道回府...(誰叫你不是剪綵王)

城東側的St. John's Fortress,(克國很多堡壘都以聖徒為名)
戍守著往來老港口的船隻,包含絡繹不絕的觀光遊艇,
特別是那些想要前往Lokrum島嶼的遊客,都是從這出發的,
堡壘現已經改為海事博物館,透過史料繼續訴說歷史故事;
亞得里亞海域的海水,湛藍的讓人目眩神迷,
好久好久以前,有人曾對我說,想把房子蓋在海上,
我問:不就得一生漂泊,那人說:不覺得既美麗又哀愁嗎,
如果是那樣,我情願把房子蓋在亞得里亞海岸旁
觀浪拍打岩岸上,捲起如畫的千堆雪,心裡還踏實點...

想要上去Srd Hill鳥瞰老城區,可以選擇步行,或搭纜車,

來回票的價格是130 kuna,不算便宜,以距離來說的話;
從山頂上望著老城區,整個城內配置一覽無遺,大致介紹:
照片右邊的城門是Pile Gate,公車站就在外面,
從Pile Gate逆時鐘繞城牆,率先經過Bokar Fort,
而位於照片10點方向的是Dubrovnik Cathedral,
係巴洛克式建築的羅馬天主教堂,歷經數次地震,戰火重建,
左上角便是方才提及的St. John's Fortress,
左下角城外要塞是Fort Reveni,城內是Dominican修道院,
再沿著下方城牆向右行,轉角處即是Minceta Tower,
在塔下的城內建築,是知名的Franciscan教堂附設修道院...

很多local tour都有推出Game of Thrones景點一日遊,
有興趣的人可以報團參加,跟故事主人翁高唱冰與火之歌;
1991年南斯拉夫內戰,Dubrovnik遭圍城,持續7個月之久,
期間人員傷亡,建物毀損,差點讓老城區灰飛煙滅,
所幸戰後在UNESCO協助下,慢慢修復到現在的水準,
後人得以:
to see the southern knights and their painted armor,
and King's Landing after dark... (Princess Sansa Stark)

-----------下集預告: 拜別克羅埃西亞,進入波士尼亞&赫塞哥維納-----------