stop 7: Mostar
一開始我們有必要先探討,
為何波士尼亞&赫塞哥維納這國家,名字會這麼落落長一串,
基本上,波士尼亞及赫塞哥維納,都是歷史上的地理名詞,
國家行政與管理,依據戰後的dayton agreement,
分別由兩個政治實體負責,一是波赫聯邦,一是塞族共和國,
管轄範圍如照片所示;
除軍隊合併為單一國防力量,兩者皆有獨立政府,議會,警察,
對外,對聯合國來說,這個國家的首都是Sarajevo,
但塞族共和國將自己的中央政府所在地,視為自己的首都,
這麼複雜的政治治理現況,也不難想像停戰前有多紛亂了...
巴士從Dubrovnik前往波赫,在兩國邊境上來回兩三次,我已經搞不清楚現在在哪,
反正司機吩咐把護照拿出來時,就知道又再一次跨越邊境,
算了一算,克羅埃西亞+波赫,總共在我護照上蓋了7個戳記...(積8點可以換杯緣子唷)
不誇張,打從巴士駛進波赫國境內,
路邊到處都能看到戰火波及後的建築,滿目瘡痍,不忍卒睹,
狂轟猛炸後的房子,不知道是沒錢修復,還是沒人修復,
再不然或許是想等百年後,拿來申請UNESCO世界遺產;
路邊飄著兩面旗子,藍色底的是波赫現在的國旗,
而白底版本,則是1992-1998波赫的國旗式樣,
1992年,就是波赫內戰開啟的那一年,保留這面旗,
是想提醒大家,戰爭的不必要與可怕吧...
此行在Mostar下榻的是,Hotel & Restaurant Kriva Cuprija,
強力推薦這間很友善+服務超感心的旅館,
一開始先幫我們墊計程車資+想辦法幫我們料理冷凍食品,
後來又因為友人房間蓮蓬頭故障,送了我們各一幅掛畫,
如果這不是賓至如歸,那什麼才是賓至如歸,
況且旅館最重要的三件事情,location,location,location,
都掌握到了,距離換匯郵局,古橋,市區連外道路,近在咫尺...
(沒有收廣告費用,沒有積欠住宿費,不需要寫不自殺聲明)
當地最知名的莫過於這座古橋(Stari Most=Old Bridge),
古橋及其腹地於2005年,被劃為UNESCO世遺景點,
橋身橫跨Neretva河,是鄂圖曼帝國在1567年建造而成,
造型設計,係屬經典的巴爾幹伊斯蘭建築風格,
儘管現在看起來不算什麼,但當時拱橋跨越4公尺寬的河岸,
橋墩與懸崖邊上的翼牆相連一塊兒,這樣的工法與技術,
在當時是驚人且不可思議的,完全打趴其他"競爭同業";
but,事情往往就是這個but,而產生料想不到的神展開,
石橋屹立了427年,卻在1993年11月9日被硬生生炸斷,
誰炸斷橋,到底是尚書大人要負全部責任,還是山西布政司,
波赫克族軍隊事後承認為了戰略需要,而炸斷橋,
只是後來法庭審理時,對於誰要負最終責任,又沒共識了...
(anyway,2004年古橋修建完成,這是好消息)
古橋對行人來說不太友善,幾次走路都以為會跌個狗吃屎,
尤其是踩高跟鞋的女性朋友,仆街機率87%,
個人推測,可能是為了當時的馬車,體諒馬匹辛勞所設計,
走在石橋上,任誰都會想到阿難與佛祖的那段對話→
佛祖問:那麼,你有多喜歡這位女子呢?
阿難回:我願化身為石橋,受五百年風吹,五百年日曬,
五百年雨淋,只求他從橋上經過...
佛祖又說:哇靠,那你就是想偷看人家小褲褲囉!
對Mostar來說,歷經15~16世紀的鄂圖曼帝國統治,
後於19~20世紀,又成為奧匈帝國一份子,
因此在城鎮規劃上,是個多元成家而兼容並蓄的概念,
同時呈現鄂圖曼(房子和土耳其番紅花城有87%相似),
地中海風情,以及西歐建築的聚落風貌;
這也是UNESCO將古橋及其腹地,列入世遺的原因:
戰後經各方調停及合作,以修復遭受破壞的古蹟,
重現該地區文化,民族,信仰上的多樣性...(we're the world)
一開始我們有必要先探討,
為何波士尼亞&赫塞哥維納這國家,名字會這麼落落長一串,
國家行政與管理,依據戰後的dayton agreement,
分別由兩個政治實體負責,一是波赫聯邦,一是塞族共和國,
管轄範圍如照片所示;
除軍隊合併為單一國防力量,兩者皆有獨立政府,議會,警察,
對外,對聯合國來說,這個國家的首都是Sarajevo,
但塞族共和國將自己的中央政府所在地,視為自己的首都,
這麼複雜的政治治理現況,也不難想像停戰前有多紛亂了...
巴士從Dubrovnik前往波赫,在兩國邊境上來回兩三次,我已經搞不清楚現在在哪,
反正司機吩咐把護照拿出來時,就知道又再一次跨越邊境,
算了一算,克羅埃西亞+波赫,總共在我護照上蓋了7個戳記...(積8點可以換杯緣子唷)
不誇張,打從巴士駛進波赫國境內,路邊到處都能看到戰火波及後的建築,滿目瘡痍,不忍卒睹,
狂轟猛炸後的房子,不知道是沒錢修復,還是沒人修復,
再不然或許是想等百年後,拿來申請UNESCO世界遺產;
路邊飄著兩面旗子,藍色底的是波赫現在的國旗,
而白底版本,則是1992-1998波赫的國旗式樣,
1992年,就是波赫內戰開啟的那一年,保留這面旗,
是想提醒大家,戰爭的不必要與可怕吧...
此行在Mostar下榻的是,Hotel & Restaurant Kriva Cuprija,強力推薦這間很友善+服務超感心的旅館,
一開始先幫我們墊計程車資+想辦法幫我們料理冷凍食品,
後來又因為友人房間蓮蓬頭故障,送了我們各一幅掛畫,
如果這不是賓至如歸,那什麼才是賓至如歸,
況且旅館最重要的三件事情,location,location,location,
都掌握到了,距離換匯郵局,古橋,市區連外道路,近在咫尺...
(沒有收廣告費用,沒有積欠住宿費,不需要寫不自殺聲明)
當地最知名的莫過於這座古橋(Stari Most=Old Bridge),
古橋及其腹地於2005年,被劃為UNESCO世遺景點,
橋身橫跨Neretva河,是鄂圖曼帝國在1567年建造而成,
造型設計,係屬經典的巴爾幹伊斯蘭建築風格,儘管現在看起來不算什麼,但當時拱橋跨越4公尺寬的河岸,
橋墩與懸崖邊上的翼牆相連一塊兒,這樣的工法與技術,
在當時是驚人且不可思議的,完全打趴其他"競爭同業";
but,事情往往就是這個but,而產生料想不到的神展開,
石橋屹立了427年,卻在1993年11月9日被硬生生炸斷,
誰炸斷橋,到底是尚書大人要負全部責任,還是山西布政司,
波赫克族軍隊事後承認為了戰略需要,而炸斷橋,
只是後來法庭審理時,對於誰要負最終責任,又沒共識了...
(anyway,2004年古橋修建完成,這是好消息)
尤其是踩高跟鞋的女性朋友,仆街機率87%,
個人推測,可能是為了當時的馬車,體諒馬匹辛勞所設計,
走在石橋上,任誰都會想到阿難與佛祖的那段對話→
佛祖問:那麼,你有多喜歡這位女子呢?
阿難回:我願化身為石橋,受五百年風吹,五百年日曬,
五百年雨淋,只求他從橋上經過...
對Mostar來說,歷經15~16世紀的鄂圖曼帝國統治,後於19~20世紀,又成為奧匈帝國一份子,
因此在城鎮規劃上,是個多元
同時呈現鄂圖曼(房子和土耳其番紅花城有87%相似),
地中海風情,以及西歐建築的聚落風貌;
這也是UNESCO將古橋及其腹地,列入世遺的原因:
戰後經各方調停及合作,以修復遭受破壞的古蹟,
重現該地區文化,民族,信仰上的多樣性...(we're the world)
巴爾幹半島,過去被稱為歐洲火藥庫,內戰期間,百姓流離失所,城市百廢待舉,
人們有幸等到承平時期,儘管重建之路舉步維艱,至少也是守得雲開見月明;
Mostar現在正在積極地發展觀光業,但就我觀察,也許是因為距離Dubrovnik太近,
以至於遊客多半選擇Dubrovnik搭車一日遊,天黑前返回克國,讓這裡的夜裡顯得冷清許多,
不知道這個狀況是好,還是不好,其實我比較想要遠離喧囂...(自私的來說)
人們有幸等到承平時期,儘管重建之路舉步維艱,至少也是守得雲開見月明;
Mostar現在正在積極地發展觀光業,但就我觀察,也許是因為距離Dubrovnik太近,
以至於遊客多半選擇Dubrovnik搭車一日遊,天黑前返回克國,讓這裡的夜裡顯得冷清許多,
不知道這個狀況是好,還是不好,其實我比較想要遠離喧囂...(自私的來說)
--------下集預告: 一戰爆發導火線的現場轉播--------
