stop 8: Sarajevo波赫官方首都是塞拉耶佛,我都念Sarajevo,不念사랑해요,
因為念사랑해요,就會變成愛老虎油,知道愛老虎油嗎,
讓你堅若磐石的是印度神油,幫你舒緩頭痛的是白花油,
見到wonder woman,才是要對她大喊: 愛老虎油...
言歸正傳,到底這座城市有什麼魅力,讓我非得到此一遊,
除了有飛機飛往伊斯坦堡轉機外,全在於它的過去...(遠目)
話說1914年,奧匈帝國王儲Ferdinand來到波士尼亞,與他夫人連袂坐上禮車,出發前往檢閱軍事演習,
車子往市政大廳途中,一刺客扔出手榴彈,被王儲撥到車後,
王儲與夫人逃過一劫,刺客吞下氰化物自殺,然造化弄人,
原應立即更改路線的車隊,竟照原計畫行進,
在Latin Bridge上,另一刺客連開兩槍,王儲與夫人雙雙喪命;
這根本是20世紀初真實版本的絕命終結站,
而這場刺殺也就是第一次世界大戰的導火線...
百年以後,奧匈帝國早已分崩離析,世界大戰打過兩回,王儲夫婦都不知道輪迴過幾次了,
而這座鄂圖曼帝國時期就存在的Latin Bridge,至今仍屹立於這條名曰Miljacka的河流上;
唐朝詩人杜牧說,東風不與周郎便,銅雀春深鎖二喬,
假若當初命運之神眷顧王儲夫婦,接下來的第一次世紀大戰還會發生嗎...
Bascarsija老市集算是Sarajevo的觀光重點區域,廣場上有座木造的水泉亭子(Sebilj),有260餘年歷史,
(過程中,經過搬遷,也經過重建)
周遭成群鴿子等著人們供奉食物,小孩子玩得不亦樂乎,
沿著廣場往下走,有兩三座歷史悠久的清真寺,
穆斯林在裏頭或交談,或禮拜,或看著不是穆斯林的人,
拿著相機拼命拍照,彷彿要把整座清真寺帶回家似的拍,
畢竟旅行能帶走的,除了腦子的回憶,就是機子的記憶(卡)...
(坦白說,我完全不知道如何正確發音)
建於1532年,是波赫最大清真寺(沒有之一),
巴爾幹半島上極具代表性的鄂圖曼建築,
建築師Mimar Sinan,被譽為鄂圖曼帝國最偉大建築師,
曾主持過伊斯坦堡聖蘇菲亞大教堂的修建計畫,
為了向Mimar Sinan致敬,陵墓就直接設於清真寺內,
而這兩座八角形建築物,正是他的長眠之處...(R.I.P.)
在清真寺對面的是Gazi Husrev-bey博物館暨圖書館,(Gazi Husrev-bey是鄂圖曼帝國當時的行政官)
館區內有一面牆記念著波赫內戰的罹難者,
1992~1996年,Sarajevo遭南斯拉夫+塞族軍隊圍城,
圍城期間,計有13952人喪生,整個波赫內戰,共20萬人死亡,
金哈克曼+歐文威爾森主演的Behind The Enemy Line,
故事背景,就是波赫內戰末期的Mrkonjic Grad屠殺事件;
看著紀念牆上的罹難者往生年份,全集中1992~1996年,
真的會覺得,人類最強技能,其實是自相殘殺...
(waqf,伊斯蘭專用語,有點像公益信託)
簡單來說是一棟做功德的商旅(inn),不然也可稱為驛站,
總之
能供應當時的商隊及其駝獸,過夜或きゅうけい,
驛站差不多在1540~1543年間建造,現只剩這堵牆和地基,
祝融與戰亂肆虐,加上時間的摧枯拉朽,
誰能青春永駐,常保小鮮肉狀態呢...XDD
不只伊斯蘭清真寺,這裡還有東正教堂,猶太教堂,天主教堂,正因多種宗教並存,讓Sarajevo被稱為巴爾幹的耶路撒冷,
只是耶路撒冷的歷史,老實說也是挺血腥的,
位於Bascarsija老市集西邊,有一座屬於天主教會的座堂,
Sacred Heart Cathedral,哥德式建築,波赫最大天主教堂,
外頭還有一尊前教宗若望保祿二世的雕像,
在教堂周遭的餐館Chipas享用晚餐,
只能說波赫物價夠親切,而且餐點超好吃,C/P值大爆表...!
原本晚間由Sarajevo飛往伊斯坦堡的班機,臨時被土航取消,只能改搭隔天早上的航班,
害得我無法在這座城市多停留,殘念,如果可以,再一天的時間給Sarajevo,會更好;
南斯拉夫分裂後的內戰,讓這些國家壟罩於砲火下,百姓也被迫生活於水深火熱,
而今戰火平息,生活紛紛步上正軌,儘管起步甚晚,速度也略顯緩慢,但湛藍的哀愁,就要轉而美麗了...
-----後記:土航中轉大放送-----
自2015發生恐攻後,
土耳其觀光一落千丈,為挽救觀光經濟,
只要你的全航程都是土航班機,而在伊斯坦堡中轉候機時間超過6小時,
就有土航免費過境打發時間二選一:
1.伊斯坦堡free transit hotel→
可以住到下個航段最早c/in時間前1小時,
hotel與機場之間免費接駁
2. 伊斯坦堡free city tour→
提供歷史城區觀光導覽行程
其實個人覺得伊斯坦堡還挺安全的,
加上現在土耳其e-visa完全免費+手續簡單,真的很不錯,
就醬子,在2011年5月拜別土耳其後,竟又在2017年遇到藍色清真寺...
