2012.12.28 Fri. @ Luang Prabang
感冒藥起了作用, 早上醒來通體舒暢, 神清氣爽;
當然, " 跟班"昨晚買回來的柳丁也是功臣之一, 助我補充大量維他命C... ( 恰恰~ 捏~)
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
以上, " 跟班"強力邀功要求特別說明; 身為leader的我, 理應從善如流... ( 菸~)
不知為何, 自從來到龍坡邦後, 好像還沒有一個早晨可以睡到自然醒;
昨天透早啟程至佛陀山洞, 今天尚未七點便翻下床, 準備出門目睹" 托缽化緣"...##ReadMore##
在寮國, 男人一生得當一次和尚,
那不是遁入空門, 也不叫看破紅塵, 而是修行;
多數人選擇於完成一段學業後, 或者婚前批上袈裟,
經過三五個月, 才又恢復凡人的身份...
寺廟除了是宗教機構外, 還兼具教學性質,
因而, 和尚的外語能力好得超乎想像~
( 好吧~ 也許是我本身的外語能力太差...)
而龍坡邦的托缽化緣, 自然成了當地享譽盛名的活動...
托缽化緣開始於清晨, 約莫維持近半小時;
各寺廟裡德高望重的和尚, 率領眾師兄弟沿街化緣...
想佈施的人則在街道邊等候, 將糯米置入和尚缽內;
如果遇到小朋友, 便換成和尚佈施食物給他們...
看到這幕, 其實心裡蠻感動的;
憑藉托缽化緣的互動, 人們得以透過身體力行體認, 何謂" 施比受更有福"...
有人說, 小乘佛教只願度化自我, 而不顧天下蒼生, 我卻在龍坡邦看見愛與分享;
也許大小乘之分都是人為操作下的結果, 佛根本沒有區別...
觀看托缽化緣, 千萬別站在和尚行進的動線上, 也不要擋住他們的去路,
另外切記: 拍照禁用閃光燈... ( 建議: 用大光圈+ 高ISO的連拍模式, 成功捕捉畫面)
Vat Xieng Thong坐落於主街Sakkaarin盡頭,
是龍坡邦當地規模最大的寺廟;
該廟的存在始於1560年, 由國王Setthathirat命人打造而成,
( 國王的名字都超拗口的)
直到1975年之前都還是王室私有財產...
( 1975年← 共黨獲得政權那年)
大殿三層式的屋頂造型, 係龍坡邦宗教建築經典;
當地人認為: 快垂到地面的屋簷, 形如大鵬展翅保護幼鳥,
因此這樣的寺廟, 當然有辦法庇蔭所有人...
除了嘆為觀止的大殿,
牆上那棵生命樹, 更是令旅人們紛紛駐足仰望;
這棵生命樹顯然比永珍佛陀公園內的那棵茂盛多了,
至少色彩比較繽紛啦... ( 不過兩者都是藝術的呈現)
*****************************中午吃飯 +睡覺省略不談分隔線*****************************
Mount Phu Si山腰上有個大腳印, 傳說是佛祖留下的足跡;
如果傳說是真的, 當時佛祖應該忘記帶指甲剪就出門了吧...
( 趾頭前端整個就是忘記剪指甲的感覺)
普西山高度約100m左右, 上山路徑有兩條:
皇宮對面的登山步道是其一,
再者, 山的另一端同樣闢有" 蹊徑"供大家上山採藥...
我們終於氣喘吁吁的躍上山頂;
費盡千辛萬苦來這裡, 不為別的,
就是想要鳥瞰龍坡邦+ 練身體... ( 無誤)
附帶說明, 半山腰看風景, 無價;
而在山頂上" 小天下", 雖然同樣無價, 卻是有料20000 kip...
傍晚四點過後, 普西山山頂逐漸人聲鼎沸,
讓拎盃誤以為幫派聚眾滋事;
往西邊的湄公河望去, 才知道:
一狗票 ←其實包含我, 都是前來觀賞日落河畔的美景哩...
望著火球慢慢沒入遠方山脈後方,
原本淡藍色的天頂倏忽間佈滿暗紫色的雲霞,
我才終於了解唐朝詩人李商隱說過的一句話→
夕陽無限好, 只是近黃昏, 多惆悵...
( 但是瑞凡, 回不去了)
